伊斯坦堡的海峽

「對岸就是亞洲了！」妻子指著說。

這邊，是歐洲的東端。站在這個海峽上，不禁感覺世界是一體的。伊斯坦堡是橫跨博斯普魯斯海峽兩岸的城市。來自亞洲的旅人，在這裡與歐洲人相遇，來自歐洲的旅人，在這裡為亞洲的芳香而陶醉。

1992年6月，闊別了30年，再次來到這個城市。

從埃及的開羅搭機需兩個鐘頭。開羅的街道，「火之花」鮮明奪人，而在伊斯坦堡，一下飛機迎面而來的便是令人感覺清涼的鬱金香。走在街上，倍感親切，一如往昔，無甚改變。拜占庭風格的壯麗建築、聳入土耳其藍天的奧別里斯克（埃及風格的塔樓）、清真寺的尖塔，俯瞰大海的七個坡度和緩的丘陵、如畫般的阿拉伯文字之美、牆上馬塞克及阿拉伯斯克圖樣等，處處如畫。還有香料及咖啡的香味、烤羊肉的氣味、喧囂的市集。路上增加了不少車輛與大樓。

忽然看見一群人，背著大袋行李在走著。據說是來自鄰國保加利亞的「購物旅行團」。1989年的東歐革命，1991年蘇聯瓦解後，人口大量流動。他們從東歐攜物來販賣，然後在土耳其購物，再帶回國出售。

庶民非常堅韌，對每天必須討生活的人民來說，上級所劃定的國界，或許只是一種障礙而已。

我抵達可眺望海峽的宿舍。海峽平均寬度是一公里，狹窄得幾乎可以游過去。事實上，此地有一則古代傳說：有個青年，一心想見戀人，每晚來回游過海峽。

有熱情，就沒有距離，永遠不會有「遠處」。國與國，民族與民族，他們之間的「海峽」並不遠。

海峽前面的建築是多爾瑪巴赫切宮殿，曾是鄂圖曼土耳其帝國君主的居城。土耳其革命後，凱末爾‧阿塔圖爾克首任總統遷都於安卡拉，但逗留伊斯坦堡時，則以此宮殿為官邸。1938年1月10日在宮殿內去世，享年57歲。如今，宮殿裡的時鐘停擺，依然指著他去世的早晨9點5分。他留下遺言：「重視舊友，結交新友」。這是為了讓多國圍繞的土耳其能夠和平生存下去，該國國父的最大極限的吶喊。他深知在國際政治上孤立的可怕。

另一方面，他曾作為「近代化楷模」的日本，如今依然「鄰近無友人」，實在危險。在大市集裡，數千的商店林立，無限延伸，對旅客來說，簡直像迷宮。像這樣，一到伊斯坦堡，就彷彿栽進數千年的歷史迷宮。過去曾是希臘世界，也曾是基督教世界的一個中心，不久又變成了回教世界的中心。

長久累積下來的歷史，會合而為一，猶如兩面對鏡，互相映照，令人眼花撩亂。

榮華與悲慘，愛與苦的森羅萬象，無數人生感觸，如麝香的氣味般滲透整個城市。

行人也是各色各樣，阿拉伯系、希臘系、蒙古的面孔、俄羅斯系、東歐系。只看頭髮的顏色，就有黑檀般的黑髮，也有如夕陽的紅色，或如熔化黃金小河般的捲髮。

這個城市就像是「世界的縮影」。

什麼是民族？土耳其籍的亞曼博士(哈佛大學教授)說：民族紛爭「不是民族問題，而是權力者問題」，率直地喝破其本質。

因為煽動民眾對其他民族產生敵意，有助於增強民眾對權力者的向心力。

歷史潮流將往何處去？

這個海峽，其實在表面的潮流下，另有一道潮流。表面的海流，以時速3至4公里之速度，由黑海往南，流入馬爾馬拉海。但，其下40公尺處，有一道潮流緩緩逆流著。

如今正值世紀的轉折點，在混沌之中，人們或許對「地球家族時代」的準備尚未就緒。由於對新時代的不安，會出現重返過去所謂「國家主義」的「部族意識」的逆行。這種危險的動作，日本更是明顯。

但是，時代的底流，完全反方向流動著。

到達的那天晚上，應邀參加了「伊斯坦堡國際藝術節」，妝點開幕的是貝多芬的「歡樂頌」。「人類啊！互相擁抱吧！」此曲多麼與這個城市相稱呀！

結束後，我走到戶外，祝賀慶典的煙火直衝雲霄，伊斯坦堡的夜空，有大朵的玫瑰花，持續不斷地綻放。

（編譯自1999年4月19日聖教新聞）