伊斯坦堡的海峡

“对岸就是亚洲了！”妻子指着说。

这边，是欧洲的东端。站在这个海峡上，不禁感觉世界是一体的。伊斯坦堡是横跨博斯普鲁斯海峡两岸的城市。来自亚洲的旅人，在这里与欧洲人相遇，来自欧洲的旅人，在这里为亚洲的芳香而陶醉。

1992年6月，阔别了30年，再次来到这个城市。

从埃及的开罗搭机需两个钟头。开罗的街道，“火之花”鲜明夺人，而在伊斯坦堡，一下飞机迎面而来的便是令人感觉清凉的郁金香。走在街上，倍感亲切，一如往昔，无甚改变。拜占庭风格的壮丽建筑、耸入土耳其蓝天的奥别里斯克（埃及风格的塔楼）、清真寺的尖塔，俯瞰大海的七个坡度和缓的丘陵、如画般的阿拉伯文字之美、墙上马塞克及阿拉伯斯克图样等，处处如画。还有香料及咖啡的香味、烤羊肉的气味、喧嚣的市集。路上增加了不少车辆与大楼。

忽然看见一群人，背着大袋行李在走着。据说是来自邻国保加利亚的“购物旅行团”。1989年的东欧革命，1991年苏联瓦解后，人口大量流动。他们从东欧携物来贩卖，然后在土耳其购物，再带回国出售。

庶民非常坚韧，对每天必须讨生活的人民来说，上级所划定的国界，或许只是一种障碍而已。

我抵达可眺望海峡的宿舍。海峡平均宽度是一公里，狭窄得几乎可以游过去。事实上，此地有一则古代传说：有个青年，一心想见恋人，每晚来回游过海峡。

有热情，就没有距离，永远不会有“远处”。国与国，民族与民族，他们之间的“海峡”并不远。

海峡前面的建筑是多尔玛巴赫切宫殿，曾是鄂图曼土耳其帝国君主的居城。土耳其革命后，凯末尔‧阿塔图尔克首任总统迁都于安卡拉，但逗留伊斯坦堡时，则以此宫殿为官邸。1938年1月10日在宫殿内去世，享年57岁。如今，宫殿里的时钟停摆，依然指着他去世的早晨9点5分。他留下遗言：“重视旧友，结交新友”。这是为了让多国围绕的土耳其能够和平生存下去，该国国父的最大极限的吶喊。他深知在国际政治上孤立的可怕。

另一方面，他曾作为“近代化楷模”的日本，如今依然“邻近无友人”，实在危险。在大市集里，数千的商店林立，无限延伸，对旅客来说，简直像迷宫。像这样，一到伊斯坦堡，就彷佛栽进数千年的历史迷宫。过去曾是希腊世界，也曾是基督教世界的一个中心，不久又变成了回教世界的中心。

长久累积下来的历史，会合而为一，犹如两面对镜，互相映照，令人眼花撩乱。

荣华与悲惨，爱与苦的森罗万象，无数人生感触，如麝香的气味般渗透整个城市。

行人也是各色各样，阿拉伯系、希腊系、蒙古的面孔、俄罗斯系、东欧系。只看头发的颜色，就有黑檀般的黑发，也有如夕阳的红色，或如熔化黄金小河般的卷发。

这个城市就像是“世界的缩影”。

什么是民族？土耳其籍的亚曼博士(哈佛大学教授)说：民族纷争“不是民族问题，而是权力者问题”，率直地喝破其本质。

因为煽动民众对其他民族产生敌意，有助于增强民众对权力者的向心力。

历史潮流将往何处去？

这个海峡，其实在表面的潮流下，另有一道潮流。表面的海流，以时速3至4公里之速度，由黑海往南，流入马尔马拉海。但，其下40公尺处，有一道潮流缓缓逆流着。

如今正值世纪的转折点，在混沌之中，人们或许对“地球家族时代”的准备尚未就绪。由于对新时代的不安，会出现重返过去所谓“国家主义”的“部族意识”的逆行。这种危险的动作，日本更是明显。

但是，时代的底流，完全反方向流动着。

到达的那天晚上，应邀参加了“伊斯坦堡国际艺术节”，妆点开幕的是贝多芬的“欢乐颂”。“人类啊！互相拥抱吧！”此曲多么与这个城市相称呀！

结束后，我走到户外，祝贺庆典的烟火直冲云霄，伊斯坦堡的夜空，有大朵的玫瑰花，持续不断地绽放。

（编译自1999年4月19日圣教新闻）